L'introduction en Bourse de Shein fait chuter sa valorisation de 70 % — de 100 milliards à 27 milliards de dollars

Le chemin de Shein vers l'introduction en Bourse s'est effondré à deux reprises — à Londres et à New York, en raison de préoccupations liées à la chaîne d'approvisionnement et de critiques environnementales — avant que l'entreprise ne soit cotée à la Bourse de Hong Kong à une valorisation d'environ 27 milliards de dollars le 1er septembre 2026, soit environ 70 % de moins que son pic sur le marché privé de près de 100 milliards de dollars en 2022. L'experte en durabilité Ildiko Almasi Simsic a déclaré à Euronews que cette introduction en Bourse décotée prouve que « les investisseurs reconnaissent désormais les enjeux ESG comme des menaces directes pour la valeur terminale » — un changement qu'elle a qualifié de passage des questions environnementales et de droits humains « de l'éthique à l'actionnariat ».

Le dossier qui a fait réévaluer Shein : une enquête de Greenpeace Allemagne de 2022 a trouvé des substances chimiques dangereuses au-delà des limites de l'UE dans sept produits sur 47 testés, Shein promettant alors des améliorations — pourtant, une enquête de 2025 a constaté que 18 vêtements sur 56, dans huit pays, dépassaient encore les limites de l'UE, y compris des vêtements pour enfants, avec la détection de phtalates et de PFAS. Shein a admis deux cas de travail des enfants dans sa chaîne d'approvisionnement en 2023 ; une enquête de la BBC de 2025 a constaté des semaines de travail d'environ 75 heures, contraires au droit du travail chinois ; un rapport de Public Eye de 2024 a constaté la persistance d'heures supplémentaires excessives.

Son projet de prospectus portait le slogan « We believe in doing well by doing good » — retiré du document final, selon Public Eye — tandis que seulement 10 % du produit de l'introduction en Bourse était alloué à la durabilité. Au moment de sa cotation, la France a adopté une loi taxant la mode ultra-rapide en fonction du volume et de la réparabilité, avec des prélèvements par article allant de 50 centimes sur les sous-vêtements à 12 € sur une veste cette année, pour atteindre un maximum possible de 19,50 € d'ici 2030 ; Pékin a qualifié cette loi de « clairement discriminatoire » et menacé de contre-mesures.

Une valorisation d'environ 27 milliards de dollars contre le pic privé d'environ 100 milliards de dollars de 2022 — une décote de 70 % —, plus le nouveau prélèvement français par article sur la mode éphémère.

Le modèle évalué — des milliers de nouveaux styles par jour à des prix à un chiffre — est le même modèle qui génère les constats sur le travail et les substances chimiques.

Des violations répétées après des engagements publics : les limites chimiques ont de nouveau été dépassées en 2025, trois ans après la promesse d'amélioration.

Le prélèvement français et la directive de l'UE ont transformé le risque réputationnel en un coût chiffré et opposable que la valorisation a dû absorber.

Lorsque les régulateurs peuvent chiffrer vos externalités, la décote appliquée par les investisseurs cesse d'être une opinion et devient de l'arithmétique.

L'introduction en Bourse à Hong Kong a eu lieu à la valorisation décotée, Shein insistant sur le fait que « l'engagement en faveur d'une croissance durable et responsable est tissé dans la trame » du modèle ; le barème du prélèvement français court jusqu'en 2030, et le régime de diligence raisonnable de Bruxelles se déploie progressivement derrière lui.