American Apparel war das „Made in USA“-Modeikone – dann versenkten Skandale und Schulden das Unternehmen

American Apparel wurde 1989 vom Kanadier Dov Charney gegründet und entwickelte sich zu einer der bekanntesten Modemarken der 2000er Jahre. Das Unternehmen war vertikal integriert und fertigte sämtliche Kleidung in einer einzigen Fabrik in der Innenstadt von Los Angeles. 2006 ging es über eine Reverse Merger an die Börse und belegte Platz 308 der Inc.-500-Liste mit einem dreijährigen Wachstum von 440 % und Umsätzen von über 211 Millionen US-Dollar. Bis 2007 verkaufte es im Ausland Kleidung im Wert von etwa 125 Millionen US-Dollar, die im Inland hergestellt worden war.

Charneys Führung war von Anfang an umstritten. Er sah sich mehreren Belästigungsklagen ausgesetzt und war für provokante Werbung bekannt. Im Jahr 2009 zwang eine Prüfung der Einwanderungsbehörde ICE das Unternehmen, etwa 1.500 undokumentierte Arbeiter zu entlassen, was seine Fertigungsbelegschaft schwer traf. Im Juni 2014 setzte der Vorstand Charney nach weiteren Vorwürfen des Fehlverhaltens als CEO ab. Die Kontroversen schreckten Investoren und Kreditgeber ab, und das Unternehmen warnte, es habe möglicherweise nicht genügend Barmittel für den Betrieb.

American Apparel meldete am 5. Oktober 2015 Gläubigerschutz nach Chapter 11 an. 2016 lehnte es ein Übernahmeangebot in Höhe von 300 Millionen US-Dollar ab. Im Jahr 2017 wurde das Unternehmen vom kanadischen Sportbekleidungshersteller Gildan Activewear für 88 Millionen US-Dollar übernommen. Gildan verlagerte den Großteil der Produktion nach Honduras und Nicaragua und gab damit das Modell „Made in USA“ auf. Die Marke überlebte als Name, doch die vertikal integrierte Fabrik in LA – der Kern dessen, was American Apparel einzigartig machte – war verschwunden.

Der Verkauf für 88 Mio. US-Dollar an Gildan gab das Modell „Made in USA“ auf, verlagerte die Produktion ins Ausland und schloss die Fabrik.

Das Fehlverhalten von Gründer Dov Charney und die Belästigungsklagen schufen eine toxische Kultur, die Investoren, Kreditgeber und schließlich den Vorstand selbst vertrieb.

Die ICE-Prüfung von 2009, bei der 1.500 undokumentierte Arbeiter entlassen wurden, zerstörte die erfahrene Fertigungsbelegschaft, die das Modell der vertikalen Integration erst funktionieren ließ.

Das Unternehmen hatte keinen Nachfolgeplan für den Fall, dass Charney abgesetzt würde – das Geschäft war um seine Persönlichkeit herum aufgebaut und zerfiel ohne seine Führung.

Der Verkauf an Gildan für 88 Millionen US-Dollar war ein Notverkaufspreis, der den zerstörten Wert der Marke und das Ende des Fertigungsmodells „Made in USA“ widerspiegelte.

American Apparel bewies, dass ein einzigartiges Fertigungsmodell einen toxischen Gründer nicht überleben kann. Als Charney abgesetzt wurde, hatte das Unternehmen keine Identität mehr – die Käufer wollten den Markennamen, nicht die Fabrik in LA.