Alexander McQueen perdió su ventaja creativa — y el 60% de sus ingresos en tres años

Alexander McQueen entró en una crisis severa tras la marcha de la directora creativa Sarah Burton en septiembre de 2023, poniendo fin a un mandato de 26 años que había definido la marca desde la muerte de su fundador. Su sucesor, Seán McGirr, no logró mantener el impulso creativo ni comercial, y el vacío creativo coincidió con años de sobreexpansión que dejaron a McQueen con 135 tiendas — muchas más de las que su posición de nicho podía sostener. La marca también se había vuelto dependiente de las zapatillas deportivas, que en un momento llegaron a generar hasta el 80% de los ingresos, dejándola expuesta cuando las tendencias del calzado cambiaron.

La combinación de deriva creativa, sobreexpansión minorista y concentración de producto resultó devastadora. Entre 2022 y 2025, los ingresos de la marca cayeron un 60% estimado, hasta alrededor de 700 millones de euros. Kering, enfrentando su propia caída de ventas a nivel de grupo, lanzó una revisión estratégica de McQueen en noviembre de 2025. La reestructuración incluyó la eliminación de aproximadamente 55 puestos en la sede de Londres y 54 posiciones en los sitios de fabricación italianos — alrededor de un tercio del personal en cada ubicación — y el cierre de más de la mitad de las 135 tiendas. La marca fue descrita como cerca de una pérdida desastrosa.

En junio de 2026, Kering nombró a Gianfranco D'Attis, ex CEO de Prada, como nuevo CEO de McQueen con el mandato de restaurar la marca. Kering declaró que McQueen no estaba en venta y se comprometió con un plan de recuperación de tres años. Aún no se había nombrado un director creativo permanente.

La ausencia de un plan de sucesión hizo que la salida de Burton dejara que la deriva creativa, la sobreexpansión y la dependencia de las zapatillas deportivas se combinaran, costando el 60% de los ingresos en tres años.

La marcha de Sarah Burton en septiembre de 2023 rompió la continuidad creativa de la marca; el sucesor Seán McGirr no logró mantener el impulso comercial ni crítico.

Bajo la propiedad de Kering, McQueen se expandió a 135 tiendas operadas directamente, una huella desproporcionada para su posición de lujo de nicho que generó costos insostenibles.

La marca se volvió demasiado dependiente de las zapatillas deportivas (hasta el 80% de los ingresos), dejándola expuesta cuando las tendencias del calzado cambiaron y el mercado de zapatillas deportivas se enfrió.

No existía ninguna cobertura para ninguno de los tres riesgos: la dependencia de una persona clave en la directora creativa, la sobreexpansión o la concentración de producto.

Una marca de lujo cuya identidad creativa depende de una sola persona necesita un plan de sucesión para cuando esa persona se marche. Alexander McQueen no tenía ninguno, y tres años de deriva creativa costaron el 60% de sus ingresos.

Kering lanzó una revisión estratégica de Alexander McQueen en noviembre de 2025, recortando alrededor de un tercio del personal en Londres e Italia, y planeando cerrar más de la mitad de las 135 tiendas. Gianfranco D'Attis fue nombrado CEO en junio de 2026 con un mandato de recuperación de tres años. La marca no había nombrado un director creativo permanente a mediados de 2026. Kering declaró que McQueen no sería vendida.